Oha, Laaaaaaangsam.
Bevor Du zu viel da rumspielst - Saugventile baut man an sich nie aus.... Überhaupt lässt man von der Pumpe selber tunlichst die Finger.
Von vorne:
1. Lies die Anleitung, die unten angehängt ist. Da steht alles drin.
2. Bitte alle dort benannten Problemstellen prüfen, das Gestänge muss möglichst spielfrei sein. Die Länge 85mm der kurzen Stange direkt zur Pumpe ist wichtig, die anderen sind ziemlich egal, da die nichts zwischen Pumpe und Drosselklappe tun.
Nachsehen, ob Du dieses kurze Gestänge nicht versehentlich auf den falschen Kugelkopf geclipst hast.
Wie Martin schon schrieb: hoffentlich hattest Du den Hebel auf der Welle der Pumpe nicht abgebaut. Würdest Du aber auch merken, weil Du dann die Endpositionen nicht mehr oder fast nicht mehr erreichst.
3. Die Pumpe wird im Leerlaufloch abgesteckt. Dann die Klemmschraube unterhalb der Drosselklappe lösen und die Halbmondscheibe oben - dazu brauchst Du keinen Stift oben - auf die Kante vom Loch stellen, gerne auch bis zu halb übers Loch. Das macht dann bei wenig Gas ein kleines bisschen mehr Benzinzuteilung, damit verschwindet eventuelles Magerruckeln. Mal das Gasgestänge von der Spritzwand her mit den Fingern hin und her bewegen, dabei sollte sich die Halbmondscheibe so wenig wie möglich bewegen.
Dass bei Dir im Bild oben die CO-Schraube etwas anders positioniert ist als in der Anleitung macht nichts, dort ist eine etwas frühere Ausführung abgebildet. Wie schon geschrieben wurde hoffe ich, dass Dein Bild nicht in der Leerlaufstellung aufgenommen worden ist - wäre nämlich dann komplett daneben, betriebsbereit sieht das so wie in der Anleitung aus.
4. Grundeinstellung: die Anschlagschraube der Halbmondscheibe so stellen, dass der Haken leicht ins Leerlaufloch der Pumpe geht. Die CO-Schraube so einstellen, dass sie den Schlepphebel ein kleines bisschen bewegt.
5. Der Warmlaufregler sollte bei Zimmertemperatur etwa bündig mit dem Gehäuse stehen (also 0mm Überstand), wenn es kälter ist, auch etwas darunter. Falls das nicht erreicht wird könnte es das Dehnstoffelement im Innern des Warmlaufgebers sein, das kommt selten mal vor.
In der Anleitung ist ja auch beschrieben, wann und wo die 2,6mm bei kaltem Motor zu messen sein sollen. Später warm dann unter der Tellerscheibe 4mm.
6. Stimmt die Zündung? Im Leerlauf oder beim statischen Einstellen mit Prüflampe bei stehendem Motor OT, bei 2.400 U/min dann 25° vor OT. Am Bild der Blitzlampe überprüfen, ob der ZZP springt: das ist so wenn der Verteiler ausgeschlagen ist oder die Fliehkraftverstellung eine Macke hat. Wenn Du keine verstellbare Prüflampe hast, setze 30mm auf dem Umfang der Riemenscheibe vorne vom OT weg einem Farbpunkt, da sollte der ZZP oberhalb 4.000 U/min dann landen.
Dann muss er laufen. CO stellst Du dann noch genau ein, wenn er warm ist. Nicht zu mager (das fördert "Sägen" im Leerlauf), ebenso sollte der ZZP sich erst außerhalb der Leerlaufdrehzahl in die Frühzündung begeben.
Letztlich sollte sich die Position des Hebels an der Pumpe fertig eingestellt nicht zu weit von der absteckbaren Leerlaufposition der Pumpe weg bewegt haben.
Am Rande: die "Steuerzeit" der Pumpe zur Kurbelwelle ist nicht so wichtig, der tii läuft auch, wenn die gar nicht stimmen sollte. Die Steuerzeit der Nockenwelle ist hingegen schon sehr wichtig.
Ob das Druckhalteventil hinten an der Pumpe funktioniert hörst Du beim Einschalten der Zündung, wenn die elektrische Förderpumpe leicht los läuft und nach einer Sekunde oder so hörbar schwerer geht. Zudem gibt es vielleicht Leerlauf, aber keine Leistung beim Losfahren, falls das den Druck nicht halten sollte.
Dann mal los und in Ruhe und der Reihe nach da ran gehen.
Gruß
Wolfgang